Мотоциклы

сервисы и ремонт

 (голосов: 34)

Ява - ЧЗ РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И УХОДУ

Ява - ЧЗ РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И УХОДУ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И УХОДУ
125см3 - Модель 355 • 175см3 - модель 356

Завод - изготовитель : ЧЕШСКИЕ МОТОЦИКЛЕТНЫЕ ЗАВОДЫ национальное предприятие СТРАКОНИЦЕ

Оглавление

Список рисунков 3
ПРЕДИСЛОВИЕ 4
I. ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 4
1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 4
2. ОПИСАНИЕ МОТОЦИКЛА 6
3. ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 7
4. ОБКАТКА НОВОГО МОТОЦИКЛА 7
5. РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 9
А. Перед выездом 9
Б. Пуск двигателя 9
В. Движение 9
Г. Работа электрооборудования при пуске двигателя и во время движения 10
II. УХОД ЗА МОТОЦИКЛОМ 10
1. ОЧИСТКА МОТОЦИКЛА 10
2. СМАЗКА МОТОЦИКЛА 10
3. РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗОВ 12
4. ШИНЫ 12
5. НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ 13
6. СЦЕПЛЕНИЕ И ЕГО РЕГУЛИРОВКА 13
7. КАРБЮРАТОР ИЙКОВ 2922 и 2924 МОНОБЛОК 11, 13 14
Глушитель шума впуска, , исполнение I 14
Глушитель шума впуска, исполнение II 15
8. УХОД ЗА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ 15
9. УДАЛЕНИЕ НАГАРА 16
10. ПРОВЕРКА БОЛТОВ И ГАЕК 17
III ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА 17
1. СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 17
2. СНЯТИЕ ЗАДНЕГО КОЛЕСА 17
3. СНЯТИЕ КОЖУХА ЦЕПИ И САМОЙ ЦЕПИ 18
4. СНЯТИЕ ЗАДНЕЙ ЗВЕЗДОЧКИ 18
5. СМЕНА ШАРИКОПОДШИПНИКОВ КОЛЕС (рис. 41, 42) 18
6. СНЯТИЕ, ГОЛОВКИ И ЦИЛИНДРА ДВИГАТЕЛЯ 19
7. СМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 19
8. СНЯТИЕ КАРБЮРАТОРА 19
9. РАЗБОРКА СЦЕПЛЕНИЯ 19
10. СНЯТИЕ ФАРЫ 19
11. ДЕМОНТАЖ ГОЛОВКИ РУЛЯ И ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ 20
12. РУЛЬ — РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЕМ 22
13. СНЯТИЕ СЕДЛА 22
14. СНЯТИЕ БЕНЗОБАКА 22
15. СНЯТИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ 22
16. ПРУЖИННО-ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА 23
17. ЗАДНЯЯ КАЧАЮЩАЯСЯ ВИЛКА 23
18. СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 23
19. СНЯТИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 23
20. СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ С РАМЫ 23
21. СНЯТИЕ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ КРЫШЕК ДВИГАТЕЛЯ 24
ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДВУХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 24
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 25

Список рисунков
1. Мотоцикл ЯВА-ЧЗ 125, модель 355
2. Мотоцикл ЯВА-ЧЗ 175, модель 356
3. Габариты мотоцикла
4. Разрез двигателя
5. Замок мотоцикла
6. Электроприборы мотоцикла
7. Положения переключателя
8. Схема электрической проводки
9. Включатель стоп-сигнал
10. Контрольное отверстие и отверстие для заливки масла
11. Положение ручки бензокраника.
12. Центральный переключатель"
13. Точки смазки мотоцикла — левая сторона
14. Точки смазки мотоцикла — правая сторона
15. Сливная пробка
17. Заливка масла в новый задний амортизатор
18. Смазка задней качающейся вилки
19. Регулировка переднего тормоза
20. Регулировка заднего тормоза.
21. Правильный монтаж шины
22 Разрез обода и шины — монтаж покрышки
23. Натяжение цепи
24. Отверстие в кожухе цепи
25. Схема автоматического выключения сцепления
26. Регулировка сцепления
27. Разрез нового карбюратора
27а. Разрез глушителя шума впуска, исполнение II
28. Вынимание предохранителя
30. Измерение разрыва прерывателя
31. Генератор
32. Регулировка фары.
33. Вынутый глушитель шума выпуска
34. Отсоединение троса переднего тормоза
35. Снятие переднего колеса
36. Выталкивание оси заднего колеса
37. Снятие заднего колеса
38. Разъединение обоих частей кожуха цепи
39. Разъединение цепи
40. Снятие задней звездочки
41. Разрез переднего колеса
42. Разрез заднего колеса
43. Детали задней звездочки и заднего тормоза
44. Отсоединение трубопровода глушителя шума выпуска
45. Снятие головки цилиндра
46. Снятие цилиндра
47. Монтаж поршневых колец
49. Снятие обода с отражателем
50. Разрез передней вилки
51. Вывертывание гайки вилки
52. Смазка упорного подшипника руля
53. Смазка упорного подшипника руля
54. Снятие руля
55. Регулировка ручки управления дросселем
56. Снятие седла
57. Снятие заднего амортизатора
58. Разрез пружинно-гидравлической подвески заднего колеса
59. Разрез шарнира качающейся вилки
59а. Разрез шарнира качающейся вилки нового исполнения — с I. I, 1958
61. Снятие качающейся вилки
62. Снятие батарей
63.—64. Схема работы двухтактного двигателя


ПРЕДИСЛОВИЕ

Специалисты наших мотоциклетных заводов, конструкторы и рабочие, выпускают модель мотоцикла, которая является вершиной достижений техники в этой области; простота и удобство управления обеспечены в любых условиях езды. Современная компоновка мотоцикла является гарантией надежной эксплоатации; машина выделяется также красивым видом. Завод-изготовитель выражает уверенность, что эта новая модель мотоцикла будет удовлетворять всем требованиям.
Руководство служит для ознакомления с мотоциклом, его деталями и их работой. В нем содержатся указания по уходу и устранению небольших неисправностей. Рекомендуется соблюдать приведенные в руководстве советы. Коллектив завода-изготовителя желает заказчику проехать тысячи километров, совершить много радостных поездок с новой моделью мотоцикла.


I. ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ


1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

125 см3 175 см3
модель 355 модель 356


Тип двигателя двухтактный, воздушного охлаждения
Число цилиндров 1 1
Диаметр цилиндра в мм 52 58
Ход поршня в мм 58 62
Рабочий объем цилиндра в мм 123,2 171,7
Степень сжатия 7:1 7:1
Максимальная мощность двигателя в л.с. 5,6 8,0
Емкость бензобака в л 13
Максимальная скорость в км/час 75 80
Максимальный преодолеваемый подъем
пути при макс. нагрузке в % 37 38
Габариты мотоцикла см. рис. 3
Вес мотоцикла – без заправки в кг 112 115
с заправкой в кг 122 125
Грузоподъемность в кг 150
Максимальная нагрузка на переднее
колесо в кг 81,5 82,5
Максимальная нагрузка на заднее
колесо в кг 190,5 192,5
Число звеньев первичной цепи 3/8// x 3/8// шт. 54
Число звеньев вторичной цепи 1/2// x5/16// шт. 117+1 119+1
Передаточное отношение передачи:
первичной 40/21 зубьев
вторичной 47/14 47/16
1-ая передача 24/13 x23/14
2-ая передача 19/18 x23/14
3-ья передача 16/21x23/14
4-ая передача 1/1 прямая передача
Общее передаточное отношение передач:
1-ая передача 1:19,380 1:16,82
2-ая передача 1:11,205 1:9,61
3-ья передача 1:8,150 1:7,00
4-ая передача 1:6,400 1:5,59
Общее передаточное отношение пускового
механизма 1:3,04
Передаточное отношение привода спидометра 4/13зубьев 4/11зубьев
Колодочные тормоза, размеры в мм D 140/35
Тормозной путь при скорости 40 км/час
при торможении передним
тормозом в м 30.8
при торможении задним
тормозом в м 30,8
при торможении обоими тормоза-
ми в м 15,4
Максимальный ход передней вилки в мм 130
Максимальный ход задней вилки в мм

Карбюратор Йиков2922 Йиков2924
М11, 12 М11,12

Колеса - размеры ободов
передний 1.60 x 16//
задний 1.60 x 16// 1.85Б x 16//
размеры шин 3.00 x 16// 3.25 x 16//
передняя 3.00 x 16//


2. ОПИСАНИЕ МОТОЦИКЛА
Мотоцикл 125 см3 модель 355 и 175 см3 Модель 356 является двухколесным однолинейным средством для транспорта одного или двух человек. Несмотря на небольшой вес, мотоцикл отличается большой жесткостью конструкции и имеет очень изящный вид.
Мотоцикл приводится от двухтактного двигателя воздушного охлаждения с возвратной продувкой. У двигателя спокойный и тихий ход, двигатель работает без вибраций, сбалансирован для всего диапазона чисел оборотов и обладает большой акселерацией.
Сцепление пяти дисковое со стальными дисками с пробковой облицовкой, работает в масляной ванне. Управление сцеплением осуществляется рычагом с левой стороны руля. /;
Коробка передач четырехступенчатая. С картером она образует цельный блок двигателя.
Переключение передач ножное и осуществляется педалью с левой стороны двигателя. Механизм переключения передач снабжен электрическим указателем холостого хода. Выжимание сцепления при переключении передач происходит автоматически.
Силовая передача цепная. Первичная цепь (передача от двигателя к коробке) закрыта левой крышкой коробки и работает в масляной ванне. Вторичная цепь (задняя передача) полностью закрыта кожухом, благодаря чему повышается срок ее службы.
Карбюратор для модели 125 см3: Ийков 2922 Моноблок М 11, М 12, для модели 175 см3: Ийков 2924 Моноблок М 11, М 12. Карбюратор помещается в блоке двигателя под кожухом. Диаметр диффузора карбюратора 2922 составляет 22мм (у карбюратора 2924 — 24мм). Главный жиклер модели 125. см3 — 85 (у модели 175 см3 главный жиклер 95—100). Положение иглы у модели 125 см3 во втором шлице сверху, у модели 175 см3 в четвертом. Спицевые мотоциклетные колеса вынимаются весьма просто, так как передняя и задняя оси выдвижные. Заднее колесо соединено со звездочкой посредством шлицевой ступицы. Число спиц в одном колесе — 36, диаметр спицы 3,1, ее резьба М 3,5.
Задний тормоз управляется правой ножной педалью, передний тормоз ручным рычажком с правой стороны руля. Оба тормоза весьма эффективные и их регулировка осуществляется без инструмента.
Рама выполнена из труб прямоугольного сечения с шарнирной подвеской .задней вилки.
Бензобак емкостью 13 л отштампован из стального листа. Бензобак снабжен пробкой диаметром 60 мм с сеткой и сливным бензокраником с фильтром, обеспечивающим резерв топлива около 1 л.

Двойное седло из пористой резины весьма удобное; вместе с задней пружинно-гидравлической подвеской оно обеспечивает весьма удобную поездку водителю и пассажиру. Седло откидное, под ним устроен ящик для камеры, насоса и запасных .частей.
Подножки спортивного типа, регулируемые.
Руль сделан из трубки наружного диаметра 22 мм; его ширина 660 мм. Руль
неразборный.
Передняя подвеска осуществлена телескопической вилкой с гидравлическими амортизаторами; вилка перемещается по прямой. Внутри перьев встроены цилиндрические пружины; все телескопическое устройство каждого пера закрыто стальным кожухом. Каждый амортизатор содержит 150 см3 амортизаторной жидкости.
Задняя. подвеска осуществлена так, что колесо совершает колебания по окружности. Качающаяся вилка подрессорена двумя цилиндрическими пружинами и снабжена гидравлическими амортизаторами. Каждый амортизатор содержит около 50 см3 масла.
Для предохранения мотоцикла против кражи служит цилиндровый замок с ключем, который вставляется с левой стороны головки рамы после того, как руль повернут направо.



3. ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Источником электроэнергии для зажигания служит генератор и батарея. Генератор постоянного тока, шестиполюсный, его мощность 45 ватт, напряжение 6 в.
Статор генератора приболчен двумя болтами М 6 к картеру двигателя. На нем установлены поворотный прерыватель (для регулировки опережения зажигания), реле-регулятор напряжения, клеммы, щетки и конденсатор. Якорь генератора насажен на шейку кривошипа и закреплен на ней при помощи винта вместе с кулачком прерывателя.
Реле-регулятор поддерживает автоматически напряжение генератора на заданном уровне и осуществляет переключение с батареи на генератор. Избыточный ток, выработанный генератором, служит для подзарядки батареи. Ремонт этого прибора должен поручаться специалистам; неквалифицированное вмешательство воспрещается и поставщик и завод-изготовитель реле-регулятора отказываются от гарантии на генератор и прибор, у которого расстроена регулировка контактов.

ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Положение ключа
Ключ вставлен до 1/2
Ключ вставлен полностью

Все приборы включены
(см. примечание) *)


Включено зажигание

Езда днем

Зажигание выключено, включена лампа стоя¬ноч¬но¬го све¬та и зад¬ний фонарь

Вклю¬че¬но за¬жи¬га¬ние, лам¬па стоя¬ноч¬но¬го све¬та и зад¬ний фо¬нарь


Езда ночью по городу

За¬жи¬га¬ние вы¬клю¬че¬но, включен большой и малый свет

Вклю¬че¬но за¬жи¬га¬ние,
большой и малый свет


Езда ночью по открытой дороге
*) Электрогудок и стоп - лампа согласно транспортным предписаниям постоянно включены (присоединены к коробке центрального переключателя на клеммах 30) и их нельзя выключать при помощи центрального переключателя

Аккумуляторная батарея емкостью 7 а.ч, б в, свинцовая с электролитом (разбавленной серной кислотой), установлена в левом ящике и присоединена к массе плюсовой клеммой. Возле батареи в кожухе имеется предохранитель 15 а (исполнение согласно стандарту ЧСН 72581), рис. 28. Центральный переключатель автомобильного типа, трехпозиционный, кольцевой, встроен в верхный корпус фары. Переключатель служит для подключения к генератору или батарее электрических приборов. Под верхним корпусом фары в специальной державке подкрепленной к спидометру находятся 2 контрольные лампочки 6 в/1,5 ватт. Красный свет на правой стороне означает контрольную лампочку заряжения, оранжевый свет на левой стороне означает холостной ход.
Включатель стоп-сигнала установлен в правом ящике (рис. 9). Проводка выполнена лакированными автомобильными проводами. Концы проводов снабжены латунными наконечниками или запаяны. Провода от генератора к центральному переключателю, от переключателя к главной лампочке, в переключатель света и к свечам зажигания имеют сечение 1,5 мм2, остальные — 1 мм!., Потребители тока:
В фаре установлена двухнитевая лампа б в, 25/25 ватт с цоколем Ва 20d согласно ЧСН 304311.
Стояночная лампа: 6 в, 1,5 ватт с цоколем Ва 9 согласно ЧСН 304317. Лампы заднего фонаря и стоп-сигнала: 6 в, 5 ватт, с цоколем S 8 согласно 304319.

Катушка заживания — марки ПАЛ — на раме, под бензобаком. Электрогудок при неработающем двигателе подключен к батарее и включается при помощи кнопки на переключателе света. Свеча) зажигания — для обеих моделей — ПАЛ 14/240.

4. ОБКАТКА НОВОГО МОТОЦИКЛА
При приемке новой машины рекомендуется, чтобы заказчик проверил комплектность машины и наличие масла в коробке передач, в передних и задних амортизаторах. Высота уровня масла в коробке передач определяется контрольным отверстием, закрытым пробкой М 6X6 (рис. 10). О заливке масла см. часть II, глава 2, «Смазка мотоцикла».
О наличии достаточного количества жидкости в амортизаторах можно убедиться, нажав по очереди на заднюю к на переднюю части мотоцикла и быстро отпустив; при этом нужно следить, как работает амортизатор во время обратного хода подвески, нет ли резких скачков. Можно также проехать короткий неровный участок пути и следить за работой .подвесок, нет ли чрезмерного качания, ударов, шума или стучания. Следует особо отметить, что у этого типа мотоцикла удобная езда зависит прежде всего от правильной работы гидравлических амортизаторов, точный и относительно требовательный механизм которых требует некоторого внимания. Уровень амортизаторной жидкости следует проверять и жидкость доливать согласно указанию; замеченные неисправности тотчас же устранять.

Новый мотоцикл должен подвергаться обкатке в течение первых 1500 км, прежде чем его можно использовать на полную мощность. Тщательная и осторожная обкатка повышает срок эксплоатации деталей; поэтому следует руководствоваться следующими правилами:
а) Топливная смесь должна иметь соответствующий состав, До 1000 км в бензин нужно добавлять масло Б отношении 1 : 18, до 1500 км в отношении 1 : 20, а после 1500—2000 км в отношении 1 : 25.

б) для первых 500 км нужно соблюдать следующие максимальные скорости:
на первой передаче....... 15 км/час
на второй передаче ....... 35 км/час
на третьей передаче....... 45 км/час
на четвертой передаче...... 55 км/час
в) При остановке двигатель должен работать на минимальных оборотах.
г) Периодически проверять крепление болтов- и гаек.
д) После пробега 500 км сменить масло в коробке передач. Вторую смену масла сделать после пробега 1500 км. См. часть II, глава 2, «Смазка мотоцикла»,
е) После пробега первых 1000 км сменить жидкость в амортизаторах передней вилки. См. часть II, глава 2, «Смазка мотоцикла».

5. РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
А. Перед выездом
Убедиться в наличии топлива в бензобаке. Пробка открывается вращением влево. Состав смеси: после обкатки имеет отношение 1 : 25; смесь заливается в бензобак через сетку.
На бензобаке имеется сливной бензокраник (рис. 11). Бензокраник обеспечивает резерв топлива для пробега примерно 30 км (эта цифра зависит, конечно, еще от скорости и характера местности). В случае использования этого резерва нужно машину положить на левый бок, в результате чего остаток топлива из правой половины бензобака перельется в левую, т. е. к бензокранику; этого остатка хватит еще на 4 км.
Проверить, как накачаны шины. Давление в передней шине должно составлять 1,25 атм., в задней 1,5 атм. (при езде с пассажиром нужно давление довести в задней шине до 2,0 атм).
Б. Пуск двигателя
После длительного перерыва в эксплоатации диски сцепления слипаются. Поэтому рекомендуется перед пуском двигателя проверить сцепление. Включив первую передачу, передвигать мотоцикл вперед и назад и сцепление два или три раза выжать. Если сцепление работает исправно, включить опять холостой ход.
а) Открыть сливной бензокраник, закрыть доступ воздуха в карбюратор, повернув крышку воздухоочистителя, и переобогатить смесь, нажав на штифт (переобогащение и прекращение доступа воздуха осуществляется лишь на холодном двигателе).
б) Вставить ключ в центральный переключатель и повернуть его в соответствующее положение (рис. V). Если батарея в исправности, стрелка амперметра отклонится к минусу. Если контрольная лампочка «N» не горит-(рис. 12), нужно включить холостой ход между первой и второй передачей. При включенном зажигании нельзя оставлять мотоцикл длительное время стоять, так как разряжается аккумуляторная батарея и могут повредиться защитные сопротивления или катушки зажигания.
в) Слабо нажать ногой на опорную плоскость, отжать педаль к двигателю и одновременно повернуть ее в пусковое положение. После этого нажатием на педаль запустить двигатель. Как только двигатель начал работать, педаль автоматически возвращается в горизонтальное положение. Б случае необходимости можно двигатель запустить со включенной передачей, выжав рукой сцепление. Так рекомендуется поступать в холодную погоду.
В. Движение
а) При трогании сжать левой рукой ручку сцепления, левой ногой включить первую передачу, подняв педаль вверх; ручку сцепления медленно отпускать, равномерно подбавляя газ. В случае обрыва троса можно трогаться так, что педаль ножного переключения переводят с верхнего положения медленно вниз. При скорости около 15 км/час сбавить газ, перевести педаль вниз, включив вторую передачу, после чего опять подбавить газ.
Следующую передачу включают таким же образом. При обратном переключении поднимают педаль вверх. Рекомендуется сначала выжимать сцепление ручкой, пока не будет приобретен навык, на какой скорости можно включить низшую передачу, не выжимая при этом сцепление. Следует отметить, что между третьей и четвертой передачами имеется необозначенный холостой ход (нейтральное положение); оба положения холостого хода включаются нажатием на педаль до половины хода включения.

б) При остановке сбавить газ (ручкой управления дросселем), выжать сцепление, затормозить и педаль переключения поставить в нейтральное положение между первой и второй передачей. Только после этого отпустить ручку сцепления. При остановке на короткое время (на перекрестке и т. п.) переключить на первую передачу и оставить сцепление выжатым. При торможении пользуются также передним тормозом, но немного позже после заднего тормоза и лишь на прямом участке пути.
Г. Работа электрооборудования при пуске двигателя и во время движения
При полностью вставленном ключе в положение 0-1-2, т. е. при включенном зажигании при неработающем двигателе, горит красная лампочка, что означает, что генератор не подает тока и электрические потребители питаются из батареи. После пуска двигателя и достижения им 1300 об/мин., красный свет гаснет, батареи не разряжаются. Электрические потребители питаются током от генератора и избытком тока подзаряжается батарея. Если вспыхнет, при высоких оборотах двигателя, красная лампочка, то это означает, что неисправность возникла в электрооборудовании и необходим осмотр его в специальной мастерской. Оранжевая лампочка горит, когда холостой ход включен между I и II ступенями.



II. УХОД ЗА МОТОЦИКЛОМ

1. ОЧИСТКА МОТОЦИКЛА

Простые и гладкие формы позволяют легко и удобно чистить мотоцикл. Его моют водой, лучше всего с помощью губки. Части, загрязненные маслом и покрыты пылью, моют керосином. При мойке мотоцикла нужно следить за тем, чтобы вода не попала в карбюратор, фару и тормоза.
Хромированные и лакированные детали сушат и полируют фланелью или замшей. Лакированные детали рекомендуется время от времени полировать специальной пастой.
Чтобы удалить воду, оставшуюся между ребрами цилиндров, лучше всего запустить двигатель; как только двигатель прогреется, вода испарится.
Предупреждение! Бензин, керосин и смазочное масло разъедают резину (шины, рукояти руля и резиновые втулки подножек). Поэтому все резиновые Детали следует оберегать от соприкосновения с указанными жидкостями.

2. СМАЗКА МОТОЦИКЛА

Двигатель смазывается автоматически автомобильным маслом DT, которое входит в горючую смесь в отношении 1 :25.
Коробка передач заправляется летом автомобильным маслом DT, зимой автомобильным маслом Z, около 800 см3 регулярно после пробега 5000 км. Полную смену масла производят сразу же после поездки, когда двигатель и масло еще теплые. Теплое масло увлекает большинство примесей. Слив отработанного масла показан на рис. 15. Коробку передач промывают промывочным маслом (подшипниковое масло 207) следующим образом:
Через отверстие для заливки (рис. 10, верхняя стрелка) в коробку передач заливают около 550 см3 промывочного масла и дают двигателю поработать на малых оборотах в течение 2—5 минут (в то время на мотоцикле можно проехать короткое расстояние или оставить его стоять на подставке). В это же время производят попеременное включение всех передач. После этого спускают все промывочное масло в.чистую посуду, чтобы оно отстоялось; чистую часть этого масла можно в дальнейшем снова употребить. Никогда для промывки не следует пользоваться керосином или дизельным топливом, так как юс остатки приводят в негодность свежее масло. Уровень масла в коробке показывает контрольное отверстие (рис. 10, нижняя стрелка), защищенное пробкой. Вывернув пробку, нужно периодически проверять уровень масла; если нужно доливать его.

Сцепление работает в масляной ванне (масло поступает из коробки передач.) Амортизатор передней вилки: после пробега первых 1000 км слить амортизаторное масло из обоих перьев вилки, так как масло служит не только для амортизации, но и для смазки поверхностей скольжения вилки. Смену масла осуществить следующим образом:
1. Снять отражатель фары к вывернуть винты 40 в верхней части вилки.
2. Вынуть ось переднего колеса и вывернуть пробки 20 в нижней части перьев.
После спуска отработанного масла завернуть опять пробки, поставить ось переднего колеса и в отверстия для заливки (40) залить примерно 200 см3 бензина. На вилку несколько раз нажать, чтобы смыть надежно старое масло,
4. Спустить бензин тем же образом, что до этого масло. Вновь завернуть пробки, следя за тем, чтобы не повредить прокладку. Вставить ось переднего колеса и застопорить винтом 11 левого пера. В каждый амортизатор залить 150 см3 свежего амортизаторного масла. Если нету для заправки насоса, можно пользоваться соответствующей воронкой.
5. На вилку несколько раз нажать, чтобы масло проникло в амортизатор;
мотоцикл подготовлен к езде.

Вторичную смену масла осуществляют после пробега следующих 2000-3000 км. Кроме этого масло следует в амортизаторы доливать в том случае, когда вилка свободно стучит или имеет максимальный ход.
В амортизаторы задней вилки доливается масло в том случае, когда последняя свободно стучит, имеет максимальный ход или вытекает масло из амортизатора. Доливать или сменять жидкость рекомендуется в специальной мастерской (см. часть III, 16).
Задняя качающаяся вилка тщательно смазывается после пробега около 500 км автомобильным маслом посредством солидолонагнетателя (рис. 18). Колеса (подшипники) смазываются после пробега 5000 км автомобильной смазкой 2. После пробега 5000 км также смазывается подшипник задней звездочки после предварительной разборки (см. часть III, 4, Снятие задней звездочки).
Первичная цеп полностью закрыта левой крышкой картера и работает в масляной ванне. Она не требует никакого ухода. При смене нужно подвергнуть разборке сцепление и снять звездочкуп цепи; эту работу рекомендуется поручить специальной мастерской, оснащенной соответствующим инструментом.
Вторичную цепь следует чистить и мазать после 5000 км пробега. Снятую цепь промывают в керосине. После просушки цепь кладут на 3 часа в раз-
огретую графитную смазку (автомобильная смазка 00 с добавкой 3% коллоид, графита); нагретая смазка лучше проникает в звенья. Затем цепь вынимают, смазка затвердевает. После снятия кожуха цепь устанавливают обратно. Снятие кожуха и цепи и их обратная установка описаны в части III, 4.
Тросы сцепления, переднего и заднего тормозов и дроссельного золотника карбюратора смазывать через каждые 3000—5000 км пробега несколькими каплями масла.
Вращающуюся ручку управления дроссельным золотником карбюратора смазывать через каждые 5000 км автомобильной смазкой 00 после ее снятия с руля, для чего нужно вывернуть винт крепления пробки. Привод спидометра смазать несколькими каплями масла после пробега 3000 км, вынув из фары обод с отражателем (см. часть III, 10) и отсоединив спидометр.
Шарики в головке руля смазать автомобильной смазкой (см. часть III, 11), но не раньше, чем после пробега 8000 км.
При каждом демонтаже передней вилки и задней подвески цилиндрические пружины смазать автомобильной смазкой 2.


3. РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗОВ
Тормоза мотоцикла рассчитаны с большим запасом и хорошо защищены от попадания в них воды, которая может снизить эффективность торможения. Тормоза нуждаются лишь время от времени в регулировке, по мере износа накладок (рычаги тормозов имеют большой ход). Тормоза регулируются путем вращения барашковых гаек. Пос регулировки проверяют проворачиваемость колес. У заднего тормоза проверяют также включатель стоп-сигнала (см. далее разд. 8).

4. ШИНЫ
Продолжительность срока службы покрышки зависит от давления воздуха в камере и от нагрузки шины. Общее правило при накачивании шин таково, что даже при полной нагрузке шина должна сохранять свою первоначальную форму. Езда на 1 шинах с пониженным давлением воздуха вызывает повреждение отдельных нитей корда по бокам покрышек.
Давление воздуха в камере переднего колеса должно поддерживаться на уровне 1,25 ати, а в камере заднего колеса 1,5 ати (при езде с пассажиром давление в камере заднего колеса следует повысить до 2 ати).; Для проверки давления рекомендуется пользоваться шинным манометром. Известно, что давление в камерах при продолжительной езде летом (в жаркие дни} повышается. Зимой, во время снегопада или гололедницы, можно давление снизить ниже номинального, в результате чего повышается управляемость. Следует помнить, что для шин вредно воздействие масла, бензина и резкого солнечного света. Время от времени шины осматривают и устраняют застрявшие в протекторе предметы (острые камни, стекло и т.п.).


Чтобы убедиться в плотности вентиля, отвинчивают колпачек и смачивают отверстие. Если вентиль неплотен, образуются воздушные пузырьки. В таком случае обратной стороной колпачка нужно, как следует, затянуть золотник вентиля. Если это не помогает, тогда золотник вывертывают и заменяют новым. Рекомендуется иметь в запасе один или два золотника. Дефектную шину ремонтируют клейкой. Для этого нужно ее снять с обода: вывинтить золотник вентиля, в результате чего из камеры выйдет остаток воздуха.

Отвернуть гайку, которая крепит вентиль к ободу колеса. Положить колесо и продавить в углубление обода край шины в месте, противолежащем вентилю (рис. 21). С помощью монтажных лопаток перетянуть борт покрышки через край обода (рис, 22). При этом нужно следить за тем, чтобы случайно не зажать и не повредить камеру. После того, как борт покрышки будет по всей длине перетянут через край обода, целиком выдавить из обода вентиль и вынуть камеру. Вновь завернув золотник в вентиль и слегка накачав камеру, можно теперь легко выявить поврежденное место, погрузив камеру в воду.

Поврежденное место надо обозначить (например карандашом), камеру просушить, а после сушки исправить, что производят следующим образом: Поврежденное место слегка зачистить наждачной бумагой. Шероховатое место покрыть слоем резинового клея; как только клей просохнет, наложить заплату, предварительно удалив с нее защитный покров. Заплата должна быть хорошо прижата, особенно по краям. Всё место починки посыпать тальком, чтобы камера не приклеилась к внутренней стороне покрышки. Покрышку перед монтажем надо внимательно осмотреть, чтобы найти и устранить предмет, вызвавший прокол, в том случае, если он застрял в покрышке.

Монтаж шин производится следующим образом: частично накачанную камеру вложить в покрышку, которая одним бортом осталась на ободе; вставить в отверстие обода вентиль и прихватить его гайкой (не затягивая ее до отказа). После этого перетянуть борт покрышки через край обода, начав с места, лежащего против вентиля, и, придерживая край обода, при помощи монтажной лопатки постепенно перетягивать покрышку по обеим сторонам, пока, наконец, вся покрышка не сядет на место до самого вентиля. Эту операцию следует производить очень осторожно, чтобы не повредить камеру, защемив ее между ободом и бортом покрышки.

• Заплата, наклеенная на камеру, — это только временная мера, к которой прибегают в пути. Окончательный ремонт камеры лучше всего могут выполнить в специальной вулканизационной мастерской. В такой мастерской также могут отремонтировать покрышку, поврежденную об острый камень или осколок стекла.

5. НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ
Прежде всего освободить ось заднего колеса, т. е. отпустить гайку ф 22 оси и гайку ф 32 втулки звездочки (постучав по оси и гайке). Далее ослабить переднюю гайку Ф 14 механизма натяжения, а заднюю регулировочную равномерно затянуть. Никогда не поворачивать указанные гайки с полной силой, чтобы не повредить резьбу. Отрегулировал цепь, тщательно затянуть последовательно гайки НФ 14 механизма натяжения, гайку ф 32 втулки и, наконец, гайку ф 22 оси. Необходимо следить за тем, чтобы переднее и заднее колесо лежали в одной плоскости; отрегулировать также задний тормоз, так как после перемещения заднего колеса он будет притормаживать; далее проверить включатель стоп-сигнала. Натяжение цепи проверяют после каждых 1000 км пробега. Для этого нужно снять крышку в кожухе цепи (рис. 24) и нажать на цепь. Стрела прогиба должна составить около 2 см у груженого мотоцикла.


6. СЦЕПЛЕНИЕ И ЕГО РЕГУЛИРОВКА
Если при езде случится, что сцепление проскальзывает, это можно в основном устранить поворотом регулировочного, винта (в отверстие правой крышки) автоматического выключения на 1/6 или 1/6 оборота влево. Периодически рекомендуется отрегулировать ручное и автоматическое выключение более точно следующим способом (рис. 26):

а) Регулировочный штуцер ручного выключения (2) немного завернуть, в результате чего освобождается ручной рычаг.

б) Бензином или керосином смыть грязь с кулачка (6) автоматического выключения и с ролика (5).

в) Левой рукой взять ролик * Гайка
36* Гайка
37* Хомут крепления руля
38* Винт М 8X1X60
39* Гайка М 8X1
40 Винт М 6X6
41* Винт М 8X20
42* Винт М 8X70
43* Гайка М 8
44* Шайба 8,4


12. РУЛЬ — РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЕМ

Руль неразборный и крепится двумя хомутами, сжимаемыми четырьмя болтами с гайками (#14) с упругими шайбами.
Руль можно снять после ослабления обода с отражателем (рис. 49) и после снятия верхнего корпуса а (разд. 10), если ослабить болты хомутов (рис. 54).
Вращающаяся ручка руля снимается после вывертывания утопленого установочного винта через отверстие в резиновом чехле и пробке. Легкость вращения ручки регулируется винтиком в обойме ручки (рис. 55).

13. СНЯТИЕ СЕДЛА
С левой стороны через отверстие в перекрытии (рис. 56) ослабить болт М 6. Поднять переднюю часть седла и подвинув его вперед и вверх, седло снять. Под седлом имеется ящик для хранения камеры, запасных частей и насоса.

14. СНЯТИЕ БЕНЗОБАКА

Отсоединить подвод топлива. У передних лап бензобака вывернуть два винта М8Х10 (# 14), у задних лап сквозной болт с гайкой ( % 14/12). К винтам и болту принадлежат три упругие шайбы, которые нельзя забыть поставить обратно при монтаже.

15. СНЯТИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ

С правой стороны вывернуть: гайку (# 12) и сквозной болт (# 14) задней лапы бензобака, болт (ф 10) у ножного тормоза и болт М4Х8 недалеко от подножки пассажира.
С левой стороны вывернуть: болт (# 12) у передней подножки и болт М4Х8 у подножки пассажира.
Далее вывернуть два болта М4Х8 за двигателем и осторожно снять отдельные перекрытия.


16. ПРУЖИННО-ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА
Амортизатор нового типа в сравнении со старым имеет большую поглощающую способность и возможность регулировки пружины; кроме этого не нужно доливать амортизаторное масло.
Смену масла рекомендуется осуществлять после пробега 10 000 — 15 000 км. Ремонт, промывку и смену масла (50 см3) рекомендуется делать в специальной мастерской.
Регулировка жесткости пружины осуществляется после сжатия нижнего телескопического кожуха перестановкой кольца 10 в следующую канавку «а» (рис. 58). Амортизатор из рамы вынимают, вывернув болты М 8, крепящие его к качающейся вилке и раме.

17. ЗАДНЯЯ КАЧАЮЩАЯСЯ ВИЛКА

Снятие задней качающейся вилки предшествуют следующие операции: Снятие перекрытий (разд. 15), задней подвески, заднего колеса (разд. 2), кожуха цепи (разд. 3), задней звездочки (разд. 4). Далее снизу трубки седла нужно вывернуть винт 10 с гайкой 3, после чего нужно выбить заглушки 4 и 5, вернуть в резьбовое гнездо оси 7 съемник и ось .вынуть. После того, как вынута ось, вывернуть винт (# 10), крепящий внутреннее крыло к раме; отодвинув крыло, через образовавшийся зазор вынуть вилку.

18. СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Открыть левый ящик клюнем центрального переключателя. Ключ вставить в замок, нажать до отказа и повернуть направо или налево. Маркировка на кнопке, углубление, должна при открытом ящике оказаться наверху. Вынуть фултяр предохранителя из держателя (рис. 28), в результате чего отсоединен один провод; второй (заземлен + полюс) отсоединяется после того, как вывернута гайка (# 10) и снята фасонная шайба с заземляющего болта. Крепежную ленту откинуть вниз и батарею вынуть (рис. 62).

19. СНЯТИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Сначала нужно снять отражатель, отъединить привод тахометра, и откинуть на сторону верхний кожух. Отъединить провода и вынуть центральный переключатель, отвернув кольцевые гайки на верхней поверхности кожуха. Контрольные лампочки можно вынуть после снятия отражателя'. Он вынимается из держателя в направлении вниз вместе с патронами.

20. СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ С РАМЫ

Отсоединить : бензопровод, тросы газа и сцепления (у двигателя), привод спидометра (винтик в ниж

автор: Motor; опубликовано: 1 июля 2008


© 2007-2014 Мотоциклы, Моторынок
Использование материала сайта без активной обратной ссылки на соответствующую страницу запрещено!



Комментарии:
Добавить комментарий
Имя: E-mail:
Объявления о продаже
Быстрый поиск
Страна:
Регион:
Марка:
Модель:
Стоимость:
от : до $
В помощь мотоциклисту